第九十二章 旗袍（1）

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    某个不经意的午后，阳光透过窗棂，七彩的窗玻璃将光线染上色彩，在地砖上突出幻彩光影。一台老式留声机，一杯散着浓香的咖啡，还有一位穿着旗袍身姿绰约的女子，这样一幅图景自然会让我们想起那个属于旗袍的黄金时代。

    在那个黄金时代里，旗袍是每个女子不可或缺的服饰，可世事变迁旗袍的踪影渐渐淹没在历史的车轮里，只在偶尔的婚宴上能够看到了，新娘的巧笑和喜庆大红色慢慢成就了属于旗袍的美丽新生。

    是金子总会发光，旗袍的美丽总不会被淹没。明亮的黄色与丝绸面料搭配在一起，给这件旗袍增添了华贵的气质，精致的手工盘扣，贴合身材的设计，于细节中凸显精致女人味。

    旗袍与水墨丹青一样都具有一种悠远的意境，那是一种只可意会不可言传的感官体验，当设计师巧妙的把这两种元素结合在一起，旗袍便富有了一种知性美，是对“雅”文化的最好体现。

    旗袍的魅力在于它的包容性，它可以很华贵，亦可以简单朴素，既能穿出轻奢御姐范，又能衬得起文艺小清新。棉麻中袖旗袍，草绿色的清新自然，领间盘扣的精致感，文艺女青年走起。

    都说花前月下美，其实还是要看面对的是什么人，美人不需要环佩叮当的装饰，庸脂俗粉的涂抹，只需要柔柔的月光映衬出的脸庞，一件修身的衣裙包裹的婀娜身姿便是月夜下最美的剪影。

    都说女人如水，不只是因为女人的柔媚，还因为曹植笔下的那位洛神，每当想起她亭亭玉立于袅袅烟波中，空灵净透的气质，着一袭蓝衣娇俏似水，盈盈一笑便成就了千古绝唱。

    旗袍之于女人犹如玫瑰之于爱情，是恰如其分的辉映，旗袍妆点了女人，女人为旗袍注入源源不断的生命力。当精致的绣花绣在提花丝绸上，小巧的盘扣奏响了古韵今唱的乐章。

    旗袍像一首诗，远看朦胧近看玲珑，那是镌刻在张爱玲的字句里的婀娜身影，内敛含蓄中体现东方女性的温柔。典雅的小立领，环绕颈间的手工钉珠，开叉的下摆让你伴着轻盈的步伐款款而来。

    旗袍，是女人飘动的情绪，总在不经意间轻轻流露。爱美的女人，都在展示自己玲珑的曲线，尽管东西方文化大异，然而审美上却是有着共通的地方，旗袍以西式审美结合传统文化打造自身，却赢得了东西方女人一致的认可。

    东方女人含蓄、内敛，不事张扬，旗袍就深深的抓住了这一特质。

    它不搞另类，不以裸露取胜，而是采用趋于紧身的设计，充分暴露女人身上迷人的线条，既释放了唯美诱惑，又表现得含蓄、低调，丝毫不减东方女人的典雅、庄重。

    旗袍宛如女人灵动的情绪，总是不经意间轻轻流露欲语还休的妩媚飘逸，是女人永不凋零的最爱。

    旗袍对于女人的诱惑，是怎么也挡不住的，她们都知道旗袍的美，都知道旗袍可以最大限度的释放自身，所以她们选择了旗袍。

    因为旗袍，张扬的女人变得贤淑，贤淑的女人变得典雅，典雅的女人更具风情，因为有了旗袍的点缀，这个城市充满了温情，这个季节浸透着浪漫，女人的身上更是写足了女人味。

    有人说，旗袍是一朵从历史中走出的女人花，冷艳香凝，盛开在岁月中，飘荡在无数人的梦里。

    旗袍气质上的东方韵味，它把中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情和气质深深蕴入其中，并通过中国女人柔顺玲珑的身体线条充分凸显。

    旗袍悄无声息的让中国女人尽情呈现出自己美的一面，却又含蓄、内敛，将性感、诱惑表露的不着痕迹，毫不张扬。

    也许这本身就是中国女人的性格和特质吧！

    旗袍熟悉东方韵味，了解中国女人，它洞悉了中国女人心中一切美的想法，知道她们想要怎样去表现自己。

    而也只有中国女人能深刻懂得旗袍的气韵和魅力，只有她们可以完美演绎旗袍的美丽，从这个角度讲，东方女人和旗袍互为知己，她们是玉盘置兰的美丽一对。

    瘦高的女人显出袅娜，像一朵淡雅的白莲；娇小的女人穿上显出玲珑，像一朵幽幽的兰花；年长的女人穿出风韵犹存，年少的女子穿出优雅，如着可人短旗袍显得步履轻快，更显干练青春！

    长旗袍莲步轻移，摇曳生情。旗袍把女人的温婉、多情、娴雅、可人、款款风韵，营造的淋漓尽致，表现无遗，尽显魅力。

    印象中的旗袍总是出现在江南的三月，那江南的女子，穿了丝绸的旗袍，撑着一把油纸伞，行走在白墙青石的小巷里，有雨，丝丝细细地飘散着，朦胧中萦绕而来的是清香的紫丁和未名的暗香……

    还若是在宁静的午后，书房里有着迷人的熏香，微风拂过，院中满是纷飞的桃花，那穿了旗袍的女子，袅袅地从院中亭子里碎步到书房，打开线装的唐诗宋词……

    悠然走出百年的沧桑，高贵脱俗的一衣锦绣华丽转身，将曾经迷乱世俗的洋场尘埃

    抖落在历史的衣橱……

    这朵旧世的琼花

    就此枯萎了

    还是正徐徐开放……

    简化了胴体的繁缛起伏

    坐下来淹然百媚

    站住了亭亭玉立

    若行走起来更是入风飘逸出优雅

    连匆匆的过客也禁不住要多看几眼……

    似嗔似怨的生生韵味

    在那婀娜多姿中延伸开来……

    忽地一声轻叹

    近恶的浮华过去了

    近善的粹华或许不远了

    一袭青衣，染就一树芳华，两袖月光，诉说绝世风雅。

    关于旗袍，最深的记忆是民国那些摇曳多姿的女子，旧上海不曾迷失的风情。旗袍的花色面料各式各样，水墨，花间，落樱，若兰，妖娆等等，静谧的长款，温婉的连袖，还有那古典精致的手工扣。

    旗袍是一种风景，自有一种清绝与傲然，温婉，内敛，在花月沉香的日子里，总幻想回归古代，在杨柳依依的河畔踏青，在雕花的窗棂背后叹息，而旗袍也在无意间暗合了这古典的心境，也常庸人自扰，在浩渺的天地间，落得一怀的孤寂，旗袍淡雅的色调让我安宁，淡定，在平淡的光阴里明净流动。

    一抹浅淡的笑在刹那间成为永恒，婉约的旗袍身影，如江南的情结，在时光中柔软着，妖娆着……穿越悠长的时空，寻寻觅觅，你的笑容绽放如花，回眸，那一刻的温柔，倾倒了前世的杯樽，迷失了孤单的行程，优雅了千年的美丽。

    旗袍留给人的是无言的背景，似乎谁都知道穿旗袍需要修长柔美的身段，没有流动的线条，就不会有优美的韵致。总是觉得东方的女子，都该着一身旗袍，却又觉得不妥，因为不是所以的人都能穿出旗袍的风情。

    一袭旗袍，邂逅的是一份平静，带给我的是优雅的闲情，是如同秋荷的心事，任月光洒落在小屋，流泻在每个黑暗的角落，在这无声无息的月色中清静，就连思绪与意念都显得多余。

    旗袍是真正的艺术品。或者我赋予它太严肃、太拘谨、太优雅、太珍贵的元素，只觉得它适合于照片里画里戏里穿着，适合舞台表演。如今，走在拥挤的人群中，发觉身着一袭旗袍会与这个世界格格不入，旗袍如今注定是一种孤独的风景，这风景有些遥远，有些古旧，像极了将要落莫的黄昏，带着最后一抹绚丽。

    一直认为，和旗袍相伴的应是高山流水的古筝，轻盈低转的粉色团扇，丰腴佼娇的女子，以及溢出墨香的古线装书，红木座椅和窗外潺潺流

    过的竹间小溪。我本平庸，没有一颗晶莹的心来酝酿江南独有的秀与婉约，没有轻盈的身段来穿出那份清新。我的心境亦不合旗袍，我放不下红尘，放不下在重楼深闺处叹怨的心事，不能挑尽灯花不成眠

    越过盛唐的风骚，沿仄仄平平的路径，帘卷西风，谁在风中吟一阙醉花阴!暗香盈袖，你用恬静填词，醉了江南风光，喜欢江南，却未必有江南委婉动人的才情，还有那绝俗的古典韵致，只是喜欢在湖畔的杨柳依依，在过去很长的一段岁月里，旗袍伴着江南的杏花烟雨，浪漫了无数的风花雪月。关于旗袍引发的江南印象，有一半，已被江南的细雨浸透;而另一半，则全都给了江南春的明媚。

    烟雨蒙蒙的时刻，撑起一把油纸伞，将人们带回柔情婉转的年代，一同缅怀着如酒如歌的往事情怀……

    一把油纸伞，从江南仄仄的小巷里走出，伞下的人，或明眸皓齿的女子，或一袭长衫的教书先生，静静伫立在雨中，沉思、遐想或踟蹰彷徨，那么宁静，那么典雅。油纸伞以竹为骨架，以油皮纸为伞面。伞面上涂各种颜色，描绘各种图案花样，有淡雅的绿、娇羞的粉、梦幻的紫和忧郁的蓝……

    对于油纸伞的喜爱，源于戴望舒那首着名的朦胧诗《雨巷》。晚雨潇潇，小巷深深，湿漉漉的青石板小径上默默踟躇着的一把油纸伞，该是何等的寂寥，怎样的忧伤。

    如今，总是希望自己有一把油纸伞，仿着诗中的意境独自踱步在悠长的雨巷，感受着那伞沿上滴滴答答的雨珠儿，崩溅着大珠小珠落玉盘般的脆响。

    想像着自己，该是那伞下着一袭鹅黄色旗袍的妙龄女子，结着丁香般的惆怅，晶亮清纯的眸子蒙蒙望着远方，聆听伞面上雨水敲出的寂寥，怀揣着对纯美爱情的寄望，嘴角挂着幽幽的哀伤。

    袅袅婷婷，绰绰约约，慢慢消逝在雨烟缭绕的深巷转角。心怀幽思，走走停停。雨烟飘在阁楼和小巷里，四周氤氲在一片雨的世界。来往的游人都撑起了油纸伞，不约而同，好似收到了古镇情怀的邀约，愿做一回伞下人，感受着青石小径上古典的心情，幽远的浪漫。

    油纸伞自然，清新，纯净，我自私的认为它只能属于东方，犹如东方的女子，端庄贤淑，优雅动人，它的灵魂里藏着娴静，高雅。一把灵动的油纸伞，应该走在一条古老曲折的小巷，那里有青石板路，那里有杏花竹影，那里有小桥流水，那里有长满青苔的古渡口。脚尖掠过无声无息，身影如风般轻盈，踏着纤尘水月的清软，娉婷宛立在烟雨的江南。

    掬一涡水，涂不了梦里江南的容颜，撑一柄伞，拈不来西子湖畔的守候，深深的雨巷，烟雨凄迷，在我单薄的年华里，那个素颜的女子如

    惊鸿一瞥，掩映的笑颜沉淀成记忆，亘在心里，念在文字里!

    撑起一把油纸伞，在蒙蒙春雨里游弋，是否感觉到白驹过隙般的樱花斑驳;撑起一把油纸伞，漫步于秋雨萧萧中，可否记得前行所愿的空灵妙景。

    油纸伞就是这样充满着梦幻，充满着旖旎的风情。当风雨冲洗年轮，当岁月蚀落斑痕，当一把把浸透着淡淡桐油清香的油纸伞从中烟雨朦胧走来，千年风雨赋予了油纸伞丰富的历史和文化内涵，沉淀了油纸伞宛约而扣动人心的美。

    当经历了姿肆尘世的喧嚣，绚烂之极的嫣然，复归平淡的田园，是否还能依稀记忆起那把宛若如花的精致。

    如果中国风的主流是立领，可能还有交领，那么到了夏天脖子该有多热啊！于是，隆重推出“废领”这个鲜为人知的民国时尚。“废领”，顾名思义就是没有领子，讲究体面的民国人怎么会有一股潮流是废除领子呢？请看本期的时尚小故事

    对于民国服饰的印象，很多人一定会提“立领”这个元素。

    关于立领的故事之前在《立领：与女人有关的四百年服饰历史》里已经写过了。立领起源于明代，是自我发展，还是受到外来文化影响，众说纷纭。早几年还有写“皇汉”试图论证立领来自于蒙元，以证明立领是有蛮夷血统的，将其排除在汉人服饰体系以外。

    不容否定的却是，立领对于后世的影响极大，大到几乎是中式服装中最为突出的元素。

    民国服饰上立领的流行，得益于清末时立领从汉人女子的脖子上漫延到了旗人与男子，从而成为了更为普遍性的服饰元素。立领也不是一成不变的，高高低低，方方圆圆，总在变化。所以网上流传的那些所谓明代和清代民国立领的对比图，显然是忽略了这些流行上的变化。

    比如晚清的一段时间，女子服饰宽大，但是立领十分低矮。在老照片里看着，女人像偷穿了什么盔甲，却又把脖子暴露出来，低矮得近似于无。

    又如民国初年，领子由变得极高，一直可以和鼻尖齐平，包裹住了半张脸。但当时的衣服又十分瘦削，加上当时时髦的发型，整个人头重脚轻，充满了奇特的冲突感。

    如今将立领视作中国风的商家，总是难以将立领与大襟做得尽善尽美，主要也是这担负一件衣服门面的工艺，实在是有些难度。我很喜欢看商家做立领，我常开玩笑说，古风衣服的难度就是缝合床上四件套。

    但是有立领和大襟就不一样了，这难度是妥妥的。所以经常可以看到大量车祸现场，领子垮了豁了，大襟歪了漏了，扣子扭了堵了。总之只有我们想不到，没有商家做不到的灾难场面。

    此外还有一个原因，就是现代人其实不怎么会穿立领了，觉得不舒服，被束缚。也就无怪乎，商家制作那么多迎合买家不想要立领的所谓翻领如此热卖了。从“明制汉服”到“民国风”皆是如此。

    铺垫了这么多，就要隆重推出没有领子的民国服饰了。

    从民国袄裙到民国旗袍都有无领款式，当时偏多称为“废领”。

    这个称呼似对“领子”颇多怨怼的样子，事实上在民国许多记载里，人们的确对领子有一些上纲上线的看法，将之与身体的自主权、健康权以及社会风气联系起来。

    毕竟民国最不缺的就是对这个国家和这个国家的人民该何去何从的思考，服饰的短长、中西、有无都十分值得拿来讨论，它的讨论结果似乎又是最容易显现在世人面前。

    一般女子，确实觉悟了不少，她们知道衣服加领，有妨碍颈的运动，高领更为不行，所以那时她们的思想很积极，不论高低领，一概取消，很慷慨地提倡穿没领衣服了。那时女学生们得到这个消息，就立刻赶着把她们的衣领除去，而且还在报纸上刊物上发表很多废领运动的文章，鼓吹得风云皆变。

    “废领”有多重样式，比如直接去掉立领部分，只留一个圆形领圈的，也有做成方领等变化样式的。

    但是需要留意一点，“废领”乃是根据其无领的特点进行了再设计，而非直接去掉领子的做法。所以我们可以看到，“废领”领圈往往大于立领本身的领座。

    而且，“废领”尽管多见于1920年代，但是1930年代依然可以看到一些实证，可见这种风气始终存在。而20年代多见，也是因为当时服饰更为多变，领型设计也更灵活，很多人也会将一些非立领设计的其他领型也算入“废领”之列。

    尽管去掉“立领”就像拆掉了门口的墙一样，有一种豁然开朗的感觉，却同时也有一种无所适从的感觉。所以“废领”尽管实证不少，却始终未成气候。

    旗袍的发展，从清末到今天，已经走过了百年历史。在这一百年中，发生了很多的演变和变迁。

    旗袍属于袍服类中的一种，它是从春秋战国时期(2700年前)的深衣发展下来的。所谓深衣就是中国古代人穿的上衣下裳合为一体的衣服。

    到了清朝，袍服成为了主要服装。特别是满族妇女穿的袍子造型线条平直硬朗，衣长至脚踝，装饰也极其烦琐。旗装是宽大不露肌肤的，它是满族的传统衣饰。因为满族人又叫旗人，所以就有旗袍之称。旗袍在盛京诞生并制度化，并成为中华服饰文化的代表之一。渐次积累而成的旗袍文化是盛京城市文化的特色。

    满族旗袍作为中国最具民族特色的衣饰之一，高雅华丽，也是最能展现东方女性美的一种“礼服”。

    在民国初年，妇女服装一般仍保持着上衣下裙的形制，和清代服装相似。

    20年代是海派旗袍逐渐形成的时期。旗袍开始普及袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。

    1929年，中华民国政府曾把旗袍(还有中装)确定为国家礼服之一。当时女子礼服有两款:一款是蓝上衣加黑裙，另一款就是旗袍。学堂中女学生多着偏大襟上衣底襟圆摆、齐肘中袖短衫，下着绸裙。

    30年代是旗袍的黄金时代。海派旗袍无论是裁剪还是设计都更加西方化，采用了胸省和腰省，旗袍变长而紧身且高开衩，更加符合东方女性精致玲珑，开放活泼的理想形象。

    40年代，抗日战争的开始，打乱了30年代人们对服饰的追求。旗袍向经济，便于活动等实用的功能考虑，长度缩短至小腿中部，高时到膝盖处，夏季倾向于取消袖子，领子减低。简便、朴素、适体从而成为40年代旗袍的独特风格。

    建国后，旗袍进入了它的冰冻期。但是，旗袍在海外依然受到青睐，许多从国内去国外的上流人物和名媛都把旗袍作为自己最喜爱的服装，许多华人都会穿着最具民族代表性的旗袍参加许多重要的节日。

    旗袍以影视作品、时装表演、选美的形式重新回到人们的视野中。旗袍的基本特征和元素慢慢稳定下来，款式、细节推陈出新，日益精美。

    民国及今，旗袍文化有了新活力。除旗袍仍是女人专属以外，款式趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。在沈阳很多家庭都有旗袍裁剪、制作的高手。那细密平整的针脚几乎看不到。那新颖独到的盘扣、精致的滚边、得体的啃脚，舒服得体令人啧啧称赞。

    1984年，旗袍被国务院指定为我国女性外交人员礼服。

    1990年，北京亚运会起，历次在大陆内地举行的奥运会以及国际会议、博览会都选择旗袍作为大会礼仪服装;

    2011年5月23日，旗袍手工制作工艺成为国务院批准公布第三批国家级非物质文化遗产之一

    旗袍已代表中华民族的一种独特符号出现在国际舞台上。

    旗袍的起源有多种说法，有的认为旗袍即是从清代旗女的袍服直接发展而来，有的则认为中国妇女所穿的袍，远溯周、秦、汉、唐、宋、明时代，这里不作讨论。

    旗袍的衣襟分为：圆襟、单襟、双襟、直襟、曲襟、方襟、琵琶襟、斜襟、中长襟、如意襟、大圆襟和双圆襟。

    旗袍的领型有：低领、凤仙领、元宝领、方领、V字领、圆领、水滴领和连立领。

    元宝领?穿有元宝领的旗袍时需要挺直脖颈，抬高下巴才能显出仪态的端庄典雅，张曼玉在《花样年华》中的旗袍很多似乎是元宝领的变形或者上海领。

    上海领源于伤害，是比较典型的领型，现在有许多旗袍仍采用上海领。

    植物纹饰在旗袍图案中应用较为广泛，常见的植物纹饰有四君子（梅兰竹菊）、岁寒三友、喜上眉梢、万古长青、葡萄松鼠、瓜瓞绵绵（南瓜和蝴蝶）、团花、蔓草纹、莲纹等等。

    动物纹样寓意深远，常见的象征意义有幸福、安康、吉祥、长寿和喜庆。不同的动物纹样与其他纹样组合寓意更丰富，比如松鼠与仙鹤组合，寓意“松鹤延年”、罄纹和鱼纹组合，寓意”喜庆有余”等。

    山水纹饰的旗袍较为少见，是比较独特的纹样。

    旗袍的纹饰多样，博古纹、宗教文、器物纹、人物纹和文字纹等都是常用的纹饰。人物纹通常以历史人物和神话传说为主体，宗教纹多以”如意云纹“、“八宝纹”等为表现图案。

    在结构花式上，盘扣一般分为直扣、琵琶扣和花扣三种类型。

    直扣也称为“一字扣”，是最简单的盘扣。

    琵琶扣由中国结变化而来，应用广泛。

    花扣纯装饰性的扣子，按结构可以划分为实心花扣和空心花扣

    “绲”是针对服装边缘的一种处理方法。

    按照缝制工艺划分，分为暗线绲边和明线绲边。按照颜色划分分为单色绲边、双色绲边和多色绲边。

    旗袍的发展，从清末到今天，已经走过了百年历史。在这一百年中，发生了很多的演变和变迁。

    旗袍属于袍服类中的一种，它是从春秋战国时期(2700年前)的深衣发展下来的。所谓深衣就是中国古代人穿的上衣下裳合为一体的衣服。

    到了清朝，袍服成为了主要服装。特别是满族妇女穿的袍子造型线条平直硬朗，衣长至脚踝，装饰也极其烦琐。旗装是宽大不露肌肤的，它是满族的传统衣饰。

    因为满族人又叫旗人，所以就有旗袍之称。旗袍在盛京诞生并制度化，并成为中华服饰文化的代表之一。渐次积累而成的旗袍文化是盛京城市文化的特色。

    满族旗袍作为中国最具民族特色的衣饰之一，高雅华丽，也是最能展现东方女性美的一种“礼服”。

    在民国初年，妇女服装一般仍保持着上衣下裙的形制，和清代服装相似。

    20年代是海派旗袍逐渐形成的时期。旗袍开始普及袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。

    1929年，中华民国政府曾把旗袍(还有中装)确定为国家礼服之一。当时女子礼服有两款:一款是蓝上衣加黑裙，另一款就是旗袍。学堂中女学生多着偏大襟上衣底襟圆摆、齐肘中袖短衫，下着绸裙。

    30年代是旗袍的黄金时代。海派旗袍无论是裁剪还是设计都更加西方化，采用了胸省和腰省，旗袍变长而紧身且高开衩，更加符合东方女性精致玲珑，开放活泼的理想形象。

    40年代，抗日战争的开始，打乱了30年代人们对服饰的追求。旗袍向经济，便于活动等实用的功能考虑，长度缩短至小腿中部，高时到膝盖处，夏季倾向于取消袖子，领子减低。简便、朴素、适体从而成为40年代旗袍的独特风格。

    建国后，旗袍进入了它的冰冻期。但是，旗袍在海外依然受到青睐，许多从国内去国外的上流人物和名媛都把旗袍作为自己最喜爱的服装，许多华人都会穿着最具民族代表性的旗袍参加许多重要的节日。

    旗袍以影视作品、时装表演、选美的形式重新回到人们的视野中。旗袍的基本特征和元素慢慢稳定下来，款式、细节推陈出新，日益精美。

    民国及今，旗袍文化有了新活力。除旗袍仍是女人专属以外，款式趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。在沈阳很多家庭都有旗袍裁剪、制作的高手。那细密平整的针脚几乎看不到。那新颖独到的盘扣、精致的滚边、得体的啃脚，舒服得体令人啧啧称赞。

    “说起“中国风”，脑海里免不了浮起旗袍上被特写的盘扣镜头。盘扣，也叫花扣，是旗袍及中式服装上不可忽视的装饰元素，它有多少种不同的风格？它又是如何设计出来的呢？以前的人们会如何搭配适用它们么？

    说起旗袍或中式服装，很多人其实先接触其中一项元素，那就是“花扣”。如今我们在很多中式中国风的相关设计上都可以寻觅到“花扣”的踪影。

    花扣也好，一字扣也好，基本方式多是以各种布条盘绕、打结而成，为了布条的延展性多以45°裁剪斜丝布，又因时代流行和各种花扣的特性或会使用上浆、嵌棉线、嵌铜丝等等工艺。

    所谓“盘香扣”是花扣中最简单、也是各类变化中最基础的，从名字就可以知道它像一个蚊香，所以它使用的也是最为简单的细布条以螺旋形盘绕而成的。

    盘香扣可以单独使用，也可以两个使用，如两个大小相同的并列，又如一大一小如葫芦状。

    除此以外盘香扣本身的布条也可以使用拼色或花布，多取用旗袍本身上的色彩，搭配设计。

    作为变化的基础型，“盘香扣”重点在于盘绕得均匀紧实又精巧。尽管目前常见对于民国花扣的仿制，除了工艺本身的问题以后，大多数显得突兀是因为尺寸都偏大了。

    盘香扣在最外圈盘绕时稍作变化，捏出三个小尖尖，就仿佛一个带叶的寿桃了。尽管几乎与盘香扣一模一样，却因为多了小尖尖立马显得萌感十足。

    仔细观察，小尖尖的捏法略有不同，但是花扣整体不少比旗袍的绲还小，可想这种低调的巧思是如何费工的。

    如此以外，也可以通过类似方法，变化出简单的花卉样式，不少花卉还是搭配旗袍本身的面料图案进行设计的。

    将盘绕的基础从圆形变成有尖角的椭圆，就是叶片形状的花扣了。

    在盘香扣的外圈盘绕方形，其实就是捏四个尖角，搭配民国时期时髦的抽象几何图案面料，也是相得益彰。

    盘香扣出现得很早，在一些晚清到清末的服饰上也十分常见。

    可以说只要巧思足够，盘香扣的变形层出不穷，又因其本身的简单精巧，是存在古董旗袍上最耐人细细品味的一种花扣。

    我们更为熟悉的是另一种“嵌丝硬花扣”，一般是使用上浆过的布夹铜丝做成扁扁的布条，其优点就是利于做各种造型，并且立体感突出。

    因为“嵌丝硬花扣”这种特点，所以可以做出各种基于线条的造型，从小型的花卉到大型的组合都可以做到，装饰性十分突出。

    就像盘香扣的变化一样，嵌丝硬花扣也有配合旗袍本身的多色设计。

    由于嵌丝硬花扣的花型一般都比较复杂，所以除了常见的轴对称造型，还有中心对称的，让花扣的设计更加自由而灵动。

    花扣之中还有一种更为丰盛的搭配，就是“三花扣”，常见于双襟服装上。三花扣可以是任何样式的花扣，但是使用嵌丝硬花扣，再配合双襟两侧的花扣，视觉上极为繁复美丽。

    但是并非所有双襟都有三花扣，因设计需要，也有普通对扣或无扣的设计。

    嵌丝硬花扣在清末老照片里也已经可以看到踪影了。

    这种用一个花型作出双扣效果的做法，不算少见，却也非常有趣。

    如果将嵌丝硬花扣视作画作的勾边，那么填芯扣就是填色的。所以，填芯扣一般是在嵌丝硬花扣图案的封闭轮廓里使用面料填充棉花而成的，常用不同于花扣颜色的面料装饰。因此，嵌丝硬花扣也叫空芯扣，而填芯扣也叫嵌芯扣。

    填芯扣的玩法除了使用异色、多色，还可以在一些轮廓里填另一些里不填，营造出虚虚实实的效果，在小小的花扣里创造视觉重心。

    以上可以视作点（盘香扣）、线（嵌丝硬花扣）、面（填芯扣）的基本工艺手段，如此一来花扣基本是可以做到想得到的大多数简笔图形。

    从衣服的搭配上来说，越是大型的装饰性强的花扣（如嵌丝硬花扣、填芯扣），越是会突出在领子、大襟的部位，而衣身则选择实用性耐用性更好的一字扣或盘香扣。

    有的则是一种繁简搭配，即领子和大襟使用“完整版”，而衣身使用简化版。

    有些时代旗袍的花扣已经是以装饰性为主了，衣身无扣的也是有的。

    而且花扣也不总是以某种对称形式存在，不对称的花扣也不少见。

    不对称的花扣可以做成更多造型，当代旗袍里很常见，有的花型之大几乎充当了衣身的设计。

    花扣尽管是中式服装上不可忽视的元素，但是却并非是必须的，一字扣、暗扣等等的存在不容忽略。并且，花扣虽然十分费工，也不是越高级的中式服装就越必须，至少如果你的扣子是珍贵的玉石做的，就足以秒杀人工的成本了。

    就我个人而言，旗袍也好，中式服装也好，花扣与服装面料、服装设计之间的搭配更重要。

    淡淡的旗袍香，浓的中国美女人诠释了旗袍的韵致与风情，旗袍成全了女人的婀娜与典雅。

    有哪种服饰能像旗袍一样，巧妙地衬托出女性的曲线美，也没有哪种女人能像东方女人，把旗袍穿得如此妩媚、灵动、端庄。

    旗袍是一个时期的历史印记，是民国时期的国服，是人们生活中最为常见的穿着形式。二十世纪二十年代被视作旗袍流行的起点，盛行于三四十年代，三十年代的时候旗袍达到了顶峰状态。

    旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。

    现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。旗袍风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；多带有官派作风，显得矜持凝练。

    旗袍款式多样，分类方法也各种各样，面料分类、工艺分类、款式分类、季节分类等，这期小编给大家推荐的是旗袍工艺分类。

    按开襟分类，通常有七种，包括单襟、双襟、直襟、斜襟、琵琶襟、曲襟以及无襟。虽然旗袍的整体剪裁变化不大，但襟形却也有讲究。细节上的讨论，也能影响女性穿旗袍的整体观感。针对自己的脸型、身形来选择适合自己的襟形，在挑选旗袍时一般不会出错。

    圆襟旗袍：圆襟线条圆顺流畅，是旗袍很常见的开襟方向，圆滑流畅。符合女性婉约沉静的气质。大圆襟旗袍各种脸型的女性都能轻松驾驭，这种开襟方式并不挑脸型。

    直襟：直襟旗袍的显着特征在于它的线条感。长款的直襟旗袍很有修身的效果，可以把女性的身形拉长。

    斜襟：从领口斜划过胸前的衣襟款式，穿起来具有古典韵味。斜襟以前通常会配衬大花扣，但现在都会改用较细的花纽。现旗袍设计多为斜襟样式。

    方襟：方襟的特点则是方中带圆。我在想它的设计思想大概也是取自上善若水任方圆。圆滑和棱角参半，温和中透着凌厉感。

    方襟方中内圆，含蓄内敛，又富于变化，适合不同脸型的女性穿着。方襟适合脸部偏瘦的女性，可以起到修饰脸部线条的作用。

    琵琶襟：大襟只掩至胸前，不到腋下。琵琶襟最常见应用服饰出现在清宫剧，外面套着那件短马褂多为琵琶襟。

    尖脸、尖下巴的女性，比较适合这种襟形。

    双襟比单襟复杂，要先在旗袍上开两边的襟，然后把其中一个襟缝合。这个缝合的襟只作为装饰，所以穿着双襟的旗袍与单襟的一样，只不过双襟的旗袍在视觉效果上更为美观和高贵。比较传统端庄。风格偏老式。

    当然，双襟对脸型的修饰作用很明显。对自己脸型不太满意的阿姨可以尝试双襟形的旗袍。

    按领型分类有很多种，常见的有八种样式。一般领、企鹅领、凤仙领、无领、水滴领、竹叶领、马蹄领等。旗袍的每一种领型都有各自的特点和优势。在选择旗袍的时候，领型也可以作为一个参考因素，脖子短的女性不适宜选择高领，对于脖子较长的女性来说，没有什么限制，选择的范围要广很多。

    按袖口分类，旗袍袖大致可分为无袖、削肩、短袖、七分袖、八分袖、长袖、窄袖小、喇叭袖、大喇叭袖、马蹄袖、反摺袖等。

    以前主要是按天气变化来决定旗袍的袖的类别，但现今女性着旗袍主要是出席宴会等场合，较年轻的多选后三种，而年长的则大都会选择长袖。通常长袖是十九至二十寸（63-67厘米），中袖约有十六寸（53厘米），短袖长十寸（13厘米）。

    按扣型分类：一字扣、凤尾扣、琵琶扣、蝴蝶扣、单色扣、双色扣等。

    按摆型分类：宽摆、直摆、A字摆、礼服摆、鱼尾摆、前短后长、锯齿摆等。

    前短后长看到旗袍，仿佛看到了雨巷里的那一个幽怨的眼神，又听见了沈园边那一曲哀婉的琴声，又闻到了旧上海江滩上的那一缕栀子花香……