第六十八章 草木染（3）

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    “终朝采绿，不盈一匊；终朝采蓝，不盈一襜。”这是《诗经.小雅》里的诗句，它记录了一种传统工艺。

    是用草木为布匹麻线染色的传统工艺。这种取材自山川大地，借助自然本身的魔力，顺应四季变化，依节气时令染出不同的颜色。

    从诗经的记载来看，植物染已经有三千年的历史，然而自一百年前，西方化学染料传入中国，植物染逐渐沉寂，淡出人们的视野。

    如今，植物染又渐渐重回入人们的视野。在工业染色已经完全满足人们色彩上的需求时，植物印染为什么又能重新受人们追捧呢？

    也许时因为工业社会下人们意识到，工业对自然的破坏和污染，而这种以草木为原料的染色艺术，它应是这个时代最具环保的自然之美。

    在日本，有一种工艺叫做“从前慢”。这个名字略微有些文艺，但却是它最真实的写照。这种方式下，染一匹布要耗上两个月的时间，与当下的工业染色发来说，是相当于蜗牛速度。

    但这种“慢制作”却被日本人被奉为上品工艺。

    日本素来崇尚匠心，于事就有人说“从前慢”的出现，是日本独特的味道。这样，你就大错特错了，因为“从前慢”就是中国古老的植物染工艺。

    染匠，他们对自然有一种独特的热爱，能自信观察、感悟自然，从织染中寻找美，寻找独特色彩的存在。并把这些自然色彩提炼在布匹上。

    那些用诸多植物命名的颜色，如栀子色、栗色、姜黄色，准确且亲切，让人有一种莫名的在场感。

    在这个复杂的快节奏时代，草木染就是一个另类的存在。它来自于天然植物、中药材、花卉、蔬菜、茶叶等，从花果的根、茎、叶、皮等部位提取染液。

    草木染所赋予织物的奇特之处在于：变幻的自然色泽和赋予植物沉静安详的气质，而且有一种草木的清香。

    它经双手浸染，又在水中沉淀，最后由阳光晒暖而着色固定；它有自然和时间的记忆，也有手作的温度。初经水洗，虽略有褪色，却正如岁月漂洗的颜色，有一种宁静的、生活的味道。

    有人说，草木染是由生命的。这些取自山川大地的植物，因天时地利人和等各种因素，萃取出的染液也会呈现出不同色泽，每一次染色都是独一无二的。

    这种植物的纯净色彩，让人们看到那些织物，仿佛觉得是植物重生一般。是一种可以呼吸的贴身服饰，有着大自然最珍贵的恩赐。

    “青出于蓝”这个成语，说的就是草木染，由蓝草制成的靛蓝，可染出更青的颜色。这种传统的工艺，是古时最主要的染色技艺。

    它们在盛唐时跟随丝绸之路，传播至世界各地。蚕丝做成的丝绸，轻盈通透，它们经草木染色绚丽多彩且自然干净的颜色，让其他国家的人们又惊奇，又喜爱。

    在他们眼中，这些轻薄若蝉翼，随风起舞的丝绸本就是天物。当大自然独特的色彩也呈现在上面时，这是一种世间绝妙的艺术品，而非是简单的装饰之物。这些植物染丝绸，也被人认为是东方上国的色彩！

    而那时，皇宫里是用植物染的，常用的燃料有9种，可以染出40多种颜色，比如染红色的红花，染蓝色的靛青，染黑色的橡碗子。那些皇家的衣物服饰均是植物染而成，比如说那些鲜艳而威严的龙袍。

    如果说丝绸是富人的奢饰品，那么粗布则是平民所使用的。自然对待人们是公平的，不分贫贱高低。植物染在粗布上幻化出的色彩，则成了平民们最熟悉的颜色。

    植物染出的粗布，大都是蓝色或青色。这是一种朴素的颜色，是平民独有的气质。尤其是书生的一身青色长袍，把那种社会底层里难得的优越感表现了出来。那种青色袍子，在古时也是一种奢求，寒门子弟的那件青袍常常补了又补。青出于蓝而胜于蓝，也许这样解释也是行得通的。

    农民们常常是蓝色。粗布麻衣，没有丝绸锦缎那么细腻的针脚，染出来后，反而别有一番滋味。吸水性良好的粗布，吸收了这些植物的精华，在大针脚的衬托下，有一种立体感。

    把底层农民的那种忠厚实诚、勤劳节俭，表现的十分到位！正如自然对于人们的恩赐是一视同仁的。

    几乎濒临绝迹的植物染，终于在当下找回了它的自信。越来越多的人们开始关注植物染，和它背后的神秘色彩。

    经植物染出的织物，它们在当下似乎有了生命。绚丽独特的色彩背后，有一种浓浓的艺术味道在里面。仿佛是一副水彩画，又像是一副抽象派的油画。而都是给人一种积极向上的格调，极具感染力。

    这种中国古老的工艺，绽放在新时期。它带着自然的味道，温和、健康、奇特，成为了人们表达美好，追求自然健康的一种有效途径。

    有生命的地方，就有自然，有自然的地方就有色彩，有色彩的地方就有文化，这是一种深深羁绊我们的情意。感谢它们为我们贡献美好的时候，又呈现出了如此丰富生命色彩！

    中国丝绸博物馆里有一片“染草园”，它们是古人几千年筛选出来的植物，用来做服饰的染料。

    前段时间去杭州玉皇山脚下的中国丝绸博物馆，副研究馆员刘剑告诉我，他的团队做了乾隆时期服饰色彩的系统研究，结合清代内务府织染局留下的史料，复原当时的染色技术，还原了一套“乾隆色谱”——清代宫廷常用服饰颜色33种。

    因为《延禧攻略》和《如懿传》的热播，快报进行报道后，引发了一波热议。其中，很多人注意到，和现在的化学染料不同，中国古代一直是以植物染料给衣服上色的。

    从自然植物中撷取原料为衣物染色，也称为“草木染”，历史非常悠久。

    史料记载，至少在周朝时，人们就开始用花果的根、茎、叶、皮提取染液了。《诗经》中的“青青子衿”“绿兮衣兮”等诗句里的颜色，就来自天然植物。

    中国历代朝廷都设有负责染色的官职，名为“染人”，历朝的染色机构有不同的名字，比如秦朝的染色司、唐宋的染院、明清的蓝靛所等。

    靛青是从蓝草的叶子中提取的

    传统的植物染料，将青、黄、赤、白、黑称之为五色，再将五色混合后获取其它的颜色。东汉《说文解字》中，记载有39种色彩名称；到了明代，《天工开物》《天水冰山录》等有记载的色彩名称升到了57种；清代，《雪宦绣谱》里已出现各类色彩名称共计704种。

    撷取植物的色彩，留存在染织物里，是古人流传下来的手艺，一直到现在。中国丝绸博物馆（国丝馆），就一直在研究这个，为了制作染料，他们还开了一个“染草园”，里面种有十几种植物，由国丝馆研究染色的专家们精心呵护着，每年的五六月，是它们长得最旺盛之时。“乾隆色谱”的还原，就有这些植物的功劳。

    刘剑说，并不是所有带颜色的植物都能染色，他们做出来的这些植物染料，都是经过先人几千年筛选出来的。我们介绍几种用来做染料的植物，看看它们长什么样？分别染成什么颜色？

    姜黄的块茎，可以提取黄色食用染料。这种长得有点像芭蕉叶的植物，原产地在印度。据记载，印度的老百姓食用姜黄已有5000年的历史，咖喱就是用姜黄的块茎磨粉制成。

    在中国，姜黄是一味常用的中药，李时珍在《本草纲目》中对姜黄就有详细的记载，称其药性为辛，苦，大寒，无毒。古方用姜黄治风湿而引起的痹痛，也能治心痛难忍等。

    姜黄染出来的颜色，有点偏橘黄色，一般的中药房都可以买到。

    蓝是我国历史最悠久、使用地域最广的蓝色染料。《荀子·劝学篇》说的“青，取之于蓝，而青于蓝”，指的就是靛青这种蓝色染料是从蓝草的叶子中提取的。中国古代造靛青的蓝草有蓼蓝、菘蓝、马蓝等植物，这些“蓝”国丝馆都有。

    现在长势正茂的木蓝，来自热带地区，牛仔裤最早就是用这个蓝染的。

    这是一种古老的植物染料。用它的根，可以染出红色，但用得比较少。染红色用得更普遍的是红花。

    关于虎杖的名字，有个典故。相传孙思邈在城外采药时，遇到一只受伤的老虎，孙思邈见这只老虎腿又红又肿，急忙从药囊中掏出药来，捣碎，取山泉调好，一边敷在老虎腿上，一边又将药喂老虎吃下。

    几天后老虎的腿便痊愈了。从此，这只老虎与孙思邈形影不离，竟成了他的坐骑，后人就把这味草药叫做“虎杖”。

    麻栎是橡树的一种，在杭州玉皇山上有不少。它的果实叫橡碗子，很坚硬，有点像栗子。躲在丝博馆的一片竹林里，不仔细寻找，很难发现它的存在。

    用它染色，步骤很简单，采下壳斗煮水，然后用黑矾媒染，据说还能当天然染发剂使用。也许古人想要遮盖白头发，就是用的它。

    在农村，很多孩子喜欢地黄的花，花的形状宛若酒杯，摘下来吮吸，花蜜很甜。但染色，用的却是地黄的根。

    刚刚挖出来的地黄根叫鲜生地，可以入药，有止血凉血的作用。地黄根的汁液可以染色，染出来的织物，颜色为金黄色。

    地黄在唐朝时候还用来喂马，据说吃地黄长大的马，光彩照人。唐代诗人白居易的《采地黄者》里写道：岁晏无口食，田中采地黄。采之将何用？持以易糇粮。

    国槐树的槐花花蕾，形状如米粒，所以叫槐米。国丝馆的正门左手边，就有两棵槐树。国丝馆还原“乾隆色谱”，明黄色就是用的槐米。

    明黄是皇帝、皇太后、皇后、皇贵妃专用的颜色，用槐米染成。中药店买来槐米后，在水里煮一会儿，把渣去掉，明黄色素就会出现。

    叶片和果子很小。叶形呈菱形，春秋季叶色红艳夺目。现在这段时间，有的叶子已经开始呈红色，红绿相间，非常漂亮。

    保俶北路上，路两边的行道树种的就是乌桕。乌桕的叶子用来染黑色，立夏要吃的乌米饭，很多人家就是用的乌桕叶，叶子煮汤，再用所煮的汤将糯米浸泡。

    在清末合成染料传入我国以前，人们都是从天然的材料中萃取色彩。勤劳聪慧的劳动人民，用自然赋予的草叶花木，还原了五彩斑斓的大自然。

    中国古代有记载的天然染料有两种：矿物染料与植物染料。染红的矿物染料有赤铁矿（又名赭石）和朱砂；染黄的有石黄和黄丹；染青色的有蓝铜矿和孔雀石，又称石青、石绿；白色的有铅粉和蜃灰，黑色的有天然黑色矿石。

    用矿物燃料染色称之为石染。《考工记》云：“钟氏染羽，以朱湛丹秫。”指的就是用朱砂浸染羽毛的方法。长沙马王堆一号墓曾出土过一件朱色绫罗，面料上的朱色便是由朱砂染成。

    矿物染在汉代以后逐渐式微，我国印染工艺的主流，是以植物为染料的草木染。

    草木染指的是采用植物的根、茎、花、叶、果实、果皮、干材等为染料，为麻、葛、丝、毛等纤维织品上色。主要染料有蓝、茜、栀等。

    染青用蓝草叶，染红用茜草根，染黄用栀子果实。“草木染”的概念据说最早由日本学者山崎斌氏在1929年提出，然而中国“草木染”的历史却是与纤维织品同样悠久的。

    《夏小正》记载：“五月，启灌蓝蓼。”蓝蓼指蓝草，可以将织物染成蓝色，《荀子·劝学》中“青，取之于蓝而青于蓝”，用的就是蓝草染色的原理。

    《周礼·天官冢宰》中有“染人”，《周礼·地官》司徒之属中有“掌染草”一职。郑玄注云：“染草，蓝、蒨、象斗之属。”“蒨”也作“茜”，指的是茜草，在古代又称茹藘，《诗经·东门之墠》云“东门之墠，茹藘在阪”，茜草可以染红色。象斗也叫皂斗，用以染黑。

    草木染的技术在商周时期就已十分成熟，《诗经》中提到的颜色词汇光青色系就有“青、绿、綦、葱、菼”五种，说明当时已经出现了套色染的技术。

    套色染指的是用几种汉不同色素的染料先后分几次进行浸染，从而染成这几种色素调配而成的间色。《考工记》中记载：“三入为纁，五入为緅，七入为缁。”这里的“三入”、“五入”、“七入”指的是在不同染料中浸染的次数。

    “纁”在《说文》里的解释是“浅绛也”，“緅”，《玉篇》解释为“青赤色”，“缁”指黑色。衣物进行套染的次数不同，染出来的颜色也是各异的。

    《考工记》中还有关于媒染剂的记录。《?氏》一条下有“以涚水沤其丝七日”、“以栏为灰”、“昼暴诸日”等语，指的是“?氏”用草木灰浸渍暴晒丝绸，将丝绸进行漂练的过程。

    丝绸精炼之后更易着色，草木灰也因此起到了媒染的效果。春秋时期常用的媒染剂是青矾，文献中记为“涅”，涅同时也是一种黑色染料，《论语·阳货》中有“磨而不磷，涅而不缁”，指的就是用涅染黑的原理。

    到了秦汉魏晋时期，草木染的技术进一步发展。染料的种植规模扩大，出现了以种植染草为业的人。

    《史记·货殖列传》有“千亩栀茜，千亩姜韭，此其人皆以千户侯等”，“栀”指染黄的栀子，“茜”指染红的茜草，说明当时种植染料的盛况。

    染色技术提升，染出来的颜色也相应增加。《急就篇》里有“郁金半见缃白?，缥綟绿纨皂紫硟。烝栗绢绀缙红繎，青绮绫縠靡润鲜。

    绨络缣练素帛蝉，绛缇絓釉丝絮绵”，其中提到了郁金、缃、白、缥、綟绿等颜色词十几种。东汉许慎《说文解字》中收录丝织物色彩名共有三十几个。

    除了染料种植品类增多，色彩范围扩大外，植物染料的制备也相当完备。贾思勰在《齐民要术》中记录了用蓝草制取靛蓝的方法：“刈蓝，倒竖于坑中，下水，以木石镇压，令没。热时一宿、冷时再宿，漉去荄，内汁于瓮中。率十石瓮，着石灰一斗五升，急抨之，一食顷止。澄清，泻去水。别作小坑，贮蓝淀着坑中。候如强粥，还出瓮中盛之，蓝淀成矣。”百镀一下“大时代的梦爪书屋”最新章节第一时间免费阅读。